רוצים ללמוד עוד?

הצטרפו אלי לקורס צילום נוף המקצועי והמוביל בישראל!

צילום נוף - עריכה תמונה בלייטרום

עריכת תמונה היא חלק חשוב ובלתי נפרד מצילום. התמונות שיוצאות מהמצלמה שלנו (ובמיוחד תמונות RAW אשר לא עברו עיבוד ע"י המצלמה) מלאות במידע, אור וצבע, אך המידע הזה רוב הפעמים לא מגולם והתמונה אינה דומה למה שראינו במציאות כשצילמנו. החיישן של המצלמה לא "רואה" כמו העיניים שלנו ולכן רוב הפעמים אנחנו נגלה שהתמונה שצילמנו לא דומה למה שראינו במציאות. מצד שני, קבצי התמונות שלנו מלאים במידע שאפשר להוציא החוצה בעריכה. לדעתי המטרה הראשונית והכי חשובה בעריכה היא להחזיר את התמונה למצב דומה למה שראינו במציאות כשצילמנו - לאזן את התאורה בתמונה, להחזיר קונטרסט, צבע, פרטים, טקסטורות ודברים נוספים. לאחר מכן כל אדם בוחר לאן לקחת את העריכה שלו מבחינת סגנון אמנותי לפי ראות עיניו.

מעבר הרים סלה | טיול צילום נוף דולומיטים - תומר רצאבי

בהיותי עיוור צבעים חלקית - עריכה בשבילי הייתה והיא עדיין מסע מלא בקשיים שצריך להתגבר עליהם. בעזרת חברים טובים ומיומנים ערכתי ותרגלתי תמונות רבות, קיבלתי ביקורת וערכתי שוב עד שהגעתי לתוצאות שהייתי מרוצה מהן (אני ורבים אחרים שרואים צבעים). אני עדיין לא יכול לראות צבעים כמו כולם, אבל במהלך התהליך שבו ערכתי כל כך הרבה תמונות, הצלחתי להבין כיצד להגיע לתוצאות טובות, אפילו עם מוגבלות הראייה שלי.

אני עורך את התמונות שלי בעיקר עם Lightroom ועושה נגיעות אחרונות עם Photoshop. במאמר הזה אספר על הכלים שאני עובד איתם ואיך הם משפיעים על התמונה, סדר הפעולות יכול להשתנות על סמך העדפותכם אישיות.

הבנת ההיסטוגרמה:

ההיסטוגרמה היא כלי מצוין שיכול לעזור לנו בעריכה ולעזור לנו להבין אם יש מקום לשינוייים ושיפורים, ומה קורה בתמונה שלנו. חשוב לזכור ששהיסטוגרמה אמנם יכולה לעזור, אך היא כלי מתמטי שמציג מידע - בסופו של דבר את העריכה אנחנו נעשה לפי העיניים והטעם שלנו ולא לפי ההיסטוגרמה.

ההיסטוגרמה היא גרף שמייצג את התפלגות האור בתמונה. החלק השמאלי מייצג פיקסלים כהים בתמונה, האזור האמצעי מייצג פיקסלים בבהירות בינונית והאזור הימני מייצג פיקסלים בהירים בתמונה. הגובה מייצג את כמות הפיקסלים. אם ההיסטוגרמה נמצאת כולה בתוך הגרף ואף חלק אינו נוגע בקצוות זה אומר שאין לנו פיקסלים שחורים ללא מידע, או פיקסלים לבנים ללא מידע. אם ההיסטוגרמה נוגעת בקצה השמאלי של הגרף זה אומר שיש לנו חלקים שחורים (אטומים) בתמונה שאין בהם מידע, אם ההיסטוגרמה נוגעת בקצה המיני של התמונה זה אומר שיש לנו פיקסלים לבנים (שרופים) שאין בהם מידע. ההיסטוגרמה למעלה מייצגת תמונה שרובה בבהירות בינונית עד בהירה, יש מעט פיקסלים כהים ומעט פיקסלים בהירים, אין בה פיקסלים שרופים או אטומים.

בהיסטוגרמה הזו אפשר לראות שיש נגיעה בחלק השמאלי, כלומר יש פיקסלים אטומים, גם בחלק הימני יש נגיעה וזה אומר שיש פיקסלים שרופים. פיקסלים שרופים או אטומים הם חסרי מידע. אמנם בשטח לא תמיד יש לנו אפשרות להמנע מתמונה שיש בה חלקים אטומים או שרופים, אך כדאי בעיקר להמנע מצילום תמונה שיש בה חלקים שרופים כיון שאי אפשר לשחזר אותם כמעט, וגם כיון שאזור שרוף נראה פחות טוב מאזור כהה מאוד או אטום.

ההיסטוגרמה הזו מרוכזת רובה באותו אזור. זה אומר שרוב התאורה בתמונה היא די זהה, יש לנו מעט מאוד אזורים כהים או אזורים בהירים. היסטוגרמה כזו בד"כ תרמז לנו שהתמונה יחסית דלה בקונטרסט כללי, תמונה כזו תראה די "חלבית". גם זה לא משהו שאנחנו יכולים לשלוט בו במהלך הצילום, וזה לא בהכרח משהו רע כיון שאנחנו יכולים להוסיף קונטרסט בעריכה.

בהיסטוגרמה הזו אפשר לראות שהיא פרוסה יחסית באופן די מרווח בתוך הגרף. זה אומר שיש בתמונה אזורים בהירים, אזורים עם בהירות בינונית וגם אזורים כהים. זה מרמז לנו שהקונטרסט הכללי בתמונה די טוב, אבל זה לא בהכרח אומר שהוא מספיק ואולי הוספה של עוד קונטרסט תהיה טובה בהתאם לטעם שלנו.

בתמונה הזו אנחנו יכולים לראות פריסה די יפה, אנחנו גם יכולים לראות שאין קרבה או נגיעה של הקצוות לקצה הימני או השמאלי. זה אומר שאין לנו אזורים מאוד כהים או מאוד בהירים, דבר כזה יכול לרמז לנו שיש אפשרות להוסיף "קונטרסט של הקצוות" שיכול מאוד לתרום לתמונה (הסבר יותר מפורט תראו בחלק של Blacks ו Whites).

רוצים ללמוד עוד?

הצטרפו אלי לקורס צילום נוף המקצועי והמוביל בישראל!

לחצו לפרטים נוספים

פיתוח קובץ RAW:

הכלים בלשונית ה Basic הם הכלים הכי בסיסיים וחשובים בפיתוח התמונה שלנו. אלה כלים שמשפיעים על כל חלקי התמונה ובעצם עוזרים לנו לפתח את הקובץ בצורה ראשונית באופן כולל לכל חלקי התמונה.

Temprature: הטמפרטורה היא בעצם חלק מ White Balance. היא מאפשרת לנו לעשות את התמונה יותר "קרה" או יותר "חמה". אני בד"כ משתמש ב WB אוטומטי במהלך הצילום וזה לרוב נותן תוצאה טובה. לאחר שאני מכניס את התמונה לליטרום אני בודק אם אני רוצה לעשות שינויים קלים ולחמם או לקרר את התמונה.

Tint: הטינט הוא גם חלק מה WB והוא מגדיר את הנטייה של התמונה לצבעים סגולים או ירוקים. אם יש לכם ראיית צבע ממש טובה זה כלי שאפשר לשחק איתו כדי להוסיף סגנון וצבע מיוחד לתמונות שלכם. אני לרוב מאפס אותו למצב נייטרלי.

Exposure: שולט בבהירות הכללית של התמונה. הוא מטפל בעיקר בבהירות של טווחי הביניים ומשתדל לגעת פחות בבהרים ביותר או בכהים ביותר, אך כיון שמטפל בטווח די גדול של בהירות הביניים ההשפעה שנראה היא הכהייה או הבהרה כללית של התמונה.

Highlights: הסרגל של ההיילייטס מטפל בפיקסלים/אזורים הבהירים של התמונה. הוא לא ישפיע (או כמעט ולא ישפיע) על אזורי בהירות הביניים ועל האזורים הכהים. זהו הכלי העיקרי להכהייה של אזורים בהירים מדי בתמונה שחסר בהם פרטים או צבע. הכלי הזה גם יכול לשחזר אזורים שרופים במידה וה לא שרופים מדי. צריך לשם לב לט להשתמש בכלי הזה בצורה אגרסיבית מדי כיון שהוא יכול ליצור צבעים לא רצויים (במיוחד בתמונות עם צבעים עזים של שקיעה/זריחה).

Shadows: הסרגל הזה מטפל בפיקסלים/אזורים כהים של התמונה. הוא לא ישפיע (או כמעט ולא ישפיע על אזורי בהירות הביניים ועל האזורים הבהירים). זהו הכלי העיקרי שלנו להבהרת אזורים כהים בתמונה בלי להשפיע על שאר החלקים. חשוב לזכור שהבהרה באופן בכללי ובמיוחד הבהרה של אזורים כהים גורמת להוצאה של רעש וגרעיניות בתמונה, ממש כמו העלאת ISO בצילום. זה קורה כיון שאנחנו בעצם מבקשים מהתוכנה להוציא יותר מידע באופן דיגיטלי במקום שיש בו מעט מידע. לכן צריך להשתמש בכלי הזה בצורה מבוקרת ולראות שהבהרה שעשינו לא גרמה לרעש בתמונה שיהיה לא נעים לעין.

Contrast: הסרגל של הקונטרסט מטפל בקונטרסט הכללי של התמונה ובעיקר בקונטרסט של בהירות הביניים. מה שהוא בעצם זה עושה זה לקחת את החלקים הבהירים בתמונה (50% בהירים ומעלה) ולהבהיר אותם, ואת החלקים הכהים בתמונה (50% כהים ומטה) ולהכהות אותם. זהו הכלי העיקרי לטיפול בתמונות "חלביות" שהן דלות בקונטרסט - תמונות שההיסטוגרמה שלהן מרוכזת בעיקר באזור אחיד ובמרכז. הוספת קונטרסט לרמה הרצויה היא עניין של טעם וסגנון עריכה. לפעמים בעריכה יש לנו נטייה להוסיף עוד ועוד ממשהו ולהגזים, לכן העצה שלי לגבי קונטרסט ולגבי הרבה כלים אחרים היא לשחק עם הכלי בהגזמה כדי לראות מתי זה יותר מדי או פחות מדי ולקבל אמת מידה למקסימום ומינימום רצוי, לפני שנעשה עוד ועוד תוספות בהדרגה שבסוף יצאו מוגזמות.

Whites: הסרגל הזה מטפל בפיקסלים/אזורים הכי בהירים של התמונה ואינו משפיע כמעט על אף אזור אחר. זהו הכלי העיקרי להוספת "קונטרסט של הקצוות" לאזורים הבהירים. זוכרים שראינו למעלה היסטוגרמה שהקצוות שלה לא התקרבו לקצה של הגרף? אם ההיסטוגרמה לא נוגעת או מתקרבת לקצה הימני של הגרף, זה בעצם אומר שיש אפשרות להבהיר מעט רק את האזורים הכי בהירים ולהוסיף נגיעה של קונטרסט בקצה הבהיר של התמונה.

Blacks: הסרגל הזה מטפל בפיקסלים/אזורים הכי כהים של התמונה ואינו משפיע כמעט על אף אזור אחר. זהו הכלי העיקרי להוספת "קונטרסט של הקצוות" לאזורים הכהים. זוכרים שראינו למעלה היסטוגרמה שהקצוות שלה לא התקרבו לקצה של הגרף? אם ההיסטוגרמה לא נוגעת או מתקרבת לקצה השמאלי של הגרף, זה בעצם אומר שיש אפשרות להכהות מעט רק את האזורים הכי כהים ולהוסיף נגיעה של קונטרסט בקצה הכהה של התמונה.

Editing landscape photos - blacks whites

Dehaze: הסרגל הזה פותח כדי לטפל בתמונות שיש בהן אובך או ערפיליות. תמונה שיש בה אובך או ערפילויות היא בעצם תמונה שיש בה קונטרסט כללי יחסית נמוך, לכן מה שהכלי הזה עושה זה בעיקר להגביר קונטרסט כללי בתמונה. הוא עובד בצורה קצת שונה מהכלי של ה Contrast: הוא לא מבהיר את הבהירים ומכהה את הכהים באופן מוחלט, אלא גם מנסה גם לשמור על האזורים הבהירים שלא יתבהרו מדי וכנ"ל לגבי הכהים. חשוב לשם לב שבשימוש אגרסיבי מדי הכלי הזה משנה ומוסיף צבעים בצורה ולא טבעית ולכן חשוב לעבוד איתו בעדינות. הרבה פעמים כדי להוסיף קונטרסט בצורה טובה לתמונה נעבוד בשילוב שלו ושל הסרגל הכללי של Contrast.

editing landscape photos in lightroom - Tomer Razabi

ללא Contrast או Dehaze

הוספה רק של Contrast

הוספה רק של Dehaze

הוספה של Contrast וגם Dehaze

Texture: הסרגל של הטקסטורה עוזר לנו להשפיע (בעיקר להבליט או להחליק) על אזורים שיש בהם טקסטורות ופרטים בתמונה. הוא עושה זאת ע"י הוספת חידוד וקונטרסט בצורה מאוד עדינה באזורים שיש בהם טקסטורה. זה כלי מצוין להבלטת טקסטורות שונות בנופים כמו בעננים, חול, סלעים או כל דבר שיש לו טקסטורה מעניינת שנרצה להבליט.

Clarity: הסרגל של הקלריטי גם הוא עוזר לנו להשפיע (בעיקר להבליט או להחליק) על אזורים שיש בהם טקסטורות ופרטים בתמונה. ההשפעה שלו די דומה להשפעה של Texture, אבל עושה זאת ע"י הוספת חידוד וקונטרסט בצורה יותר אגרסיבית באזורים שיש בהם טקסטורה. גם זה כלי מצוין להבלטת טקסטורות שונות בתמונה שלנו. כדי להבין את ההבדל בינו לבין הכל של הטקסטורה מומלץ לשחק עם שניהם ולראות את ההבדלים. הרבה פעמים שילוב של שני הכלים יתן לנו את התוצאה הרצויה להבלטת טקסטורות.

Vibrance: הסרגל הזה מטפל בהוספה או הורדה של הצבע בתמונה ועובד בצורה חכמה יותר לעומת הסרגל של ה Saturation. הסרגל של הסטורציה מעלה או מוריד את כל הצבעים בתמונה באותה מידה, מה שלא תמיד טוב כיון שלפעמים יש יותר צבעים מסוג אחד ופחות מסוג אחר. לעומתו, הסרגל של ה Vibrance בוחן את הצבעים בתמונה ומעלה אותם בצורה סלקטיבית לפי הצורך ולכן הוספה של הצבע עם הכלי הזה עובדת בצורה חכמה וטובה יותר.

חידוד:

Sharpening: בלשונית ה Detail תמצאו את האפשרות לעשות חידוד כללי לתמונה. כמעט כל תמונה תצטרך הוספה של חידוד כללי, בין אם תרצו להדפיס אותה ובין אם תחליטו להעלות אותה לשימוש אינטרנטי כמו לאתר, פייסבוק או אינסטגרם. חידוד צריך להעשות במידה טובה, לא מעט מדי ולא יותר מדי. אני ממליץ על ההגדרות הבאות בחידוד: Radius לשם על מינימום ו- Detail לשם על מקסימום - מצב זה בעצם גורם לחידוד לפעול בצורה היעילה ביותר, החידוד יעבוד בצורה עדינה בין הפיקסלים בתמונה ויוציא כמה שיותר פרטים באזורים הללו. ה Amount בעצם שולט על כמות החידוד באופן כללי, אני בד"כ מוסיף חידוד בין 15+ ל- 80+ כתלות בתמונה.

אלמנט נוסף וחשוב מאוד בעבודת החידוד הוא ה Masking. זהו בעצם כלי שמאפשר לנו לשלוט אילו חלקים בתמונה יעברו יותר או פחות חידוד. באופן כללי אזורים חלקים, כהים או חסרי פרטים (לדומה שמיים כחולים חלקים...) אלה אזורים שאין מה לחדד בהם כי אין בהם פרטים. לעומתם יכולים אזורים בתמונה מלאים בפרטים וטקסטורה שכן יהיה טוב לחדד אותם. הכלי של ה Masking בעצם עושה מיסוך בצורה אוטומטית לתמונה לפי אזורים שדורשים יותר או פחות חידוד, אנחנו יכולים לשלוט בכמות המיסוך. הלאחר הפעלת המיסוך, כל חידוד שנעשה יעבוד יותר על האזורים שדורשים חידוד, ופחות על אזורים שלא דורשים חידוד. כדי לראות את המיסוף ולהחליט מה מתאים לנו צריך ללחוץ על כפתור ה ALT במקלדת בזמן שאנחנו מזיזים את הסרגל של ה Masking.

ככה נראית התמונה באופן רגיל

לאחר שנלחץ על מקש ALT ונזיז את סרגל המסקינג, ככה תראה התמונה לאחר שהפעלנו Masking יחסית נמוך: כל שהאזור בהיר יותר הוא יעבור יותר חידוד, כלל שהוא כהה יותר הוא יעבור פחות חידוד. פה רוב התמונה תעבור חידוד כיון שהפעלנו מסקינג יחסית נמוך.

לאחר שנלחץ על מקש ALT ונזיז את סרגל המסקינג, ככה תראה התמונה לאחר שהפעלנו Masking יחסית גבוה: כל שהאזור בהיר יותר הוא יעבור יותר חידוד, כלל שהוא כהה יותר הוא יעבור פחות חידוד. פה רק חלקים מעטים מהתמונה יעבור חידוד כיון שהפעלנו מסקינג יחסית גבוה.

Editing landscape photos -noise reduction

הורדת רעשים:

Noise Reduction: בלשונית ה Detail תמצאו את גם את האפשרות להורדת רעשים כללית בתמונה. רעש בתמונה נגרם בד"כ בתמונות אותן צילמנו ב ISO גבוה יחסית או בתמונות בשחיפה מאוד ארוכה. הורדת רעשים בעצם מחליקה הבדלים בין אזורים בתמונה ולכן כשהיא נעשית בצורה חזקה יש לה גם חסרון בולט - היא מורידה פרטים בתמונה. הורדת רעשים כללית בתמונה צריכה להעשות באופן מחושב, לא יותר מדי, ובעיקר אם יש צורך בהורדת רעש ברוב חלקי התמונה. אם יש אזורים שדורשים יותר הורדת רעשים ואזורים שדורשים פחות, עדיך לעשות זאת עם כלי עריכה מקומיים כמו פילטר מדורג או מברשת עליהם אדבר בהמשך.

Editing landscape photos - lens corrections

תיקון עיוותי עדשות:

בלשונית ה Lens Corrections יש את האפשרות לעשות תיקונים אוטומטיים וידניים לכל סוגי העדשות. התיקונים הם בד"כ עבור עיוותים אופטיים והכהיית פינות. לייטרום בד"כ יודעת לזהות את העדשה שלכם אוטומטית לאחר שתלחצו על Enable profile correction ותעשה את התיקון לפי הפרופיל של העדשה. לאחר התיקון תמיד ישנה אפשרות לשנות באופן ידני את מידת התיקון של העיוות או הכהיית הפינות. בנוסף ישנה אופציה לתיקון של Chromatic Aberration (בעיקר עיוותי צבע במעברי אור וצל, בד"כ לא מאוד משמעותיים).

ישור וחיתוך תמונות:

בלשונית מתחת להיסטוגרמה תמצאו את כלי ה Crop Overlay. זהו הכלי עבור חיתוך ויישור של התמונה. לאחר שתלחצו על הכלי, תוצג רשת על התמונה שאיתה תוכלו לעשות חיתוכים ויישור של התמונה. כדי ליישר או לסובב את התמונה הציבו את העכבר בפינת התמונה בחלק החיצוני ולחצו כדי לסובב וליישר. אפשר גם ליישר בעזרת כלי ה Angle שמיאפשר לכם ולשרטט קו מקביל לקו האופק בתמונה ולתת ל- Lightroom ליישר את התמונה אוטומטית. כדי לחתוך את התמונה אפשר לשם את העכבר על המסגרת בכל מקום ולהזיז אותו. שימו לב למשמעות של המנעול בצד ימין - אם הוא סגור, הפרופורציות המקוריות (יחס הרוחב והאורך המקורי) של התמונה יישמר, אם הוא פתוח תוכלו לחתוך את התמונה בחופשיות לכל יחס שתרצו. לצד המנעול תוכלו לשנות גם את פרופורציות התמונה ביחס קבוע מראש כמו 16:9 לתצוגת HD.

העלמת נקודות ופרטים:

בעזרת המברשת שנקראת Spot Removal תוכלו להעלים אלמנטים לא רצויים בתמונה כמו לכלוכיםשהיו על החיישן או כל דבר אחר בתמונה (מומלץ לא להגזים יותר מדי). לאחר שנלחץ על הכלי נוכל לבחור את הגודל (רצוי שיהיה מעט יותר גדול מהשטח שנרצה להעלים) ונלחץ על האזור הרצוי. לאחר הלחיצה Lightroom תבחר באופן אוטומטי אזור אחר בתמונה ממנו היא "תעתיק" על מנת לתקן את מה שרצינו להעלים. בד"כ הבחירה האוטומטית תהיה די טובה ומתאימה, אם זה לא ימצא חן בעינינו - נוכל לבחור בעצמנו את האזור ממנו תתבצע ההעתקה. ניתן גם להתאים את דרגת הקושי/רכות של המברשת הזו ע"יס שינוי ערכי ה- Feather (חוזק ההשפעה סביב המרכז). ניתן להתאים גם את דרגת השקיפות (אחוז השפעה כללי) ע"י שינוי ה Opacity. אני נוהג להשתמש במברשת זו במצב "Heal" כיון שזה עושה התאמה של קצוות האזור המעותק אל האזור אותו רוצים המתוקן. הכלי הזה יכול לשמש גם בתור מברשת רציפה ולא רק עבור נקודה ספציפית, אבל לרוב זה לא נותן תוצאות טובות (עדיף להשתמש ב Healing Brush בפוטושופ).

כלים נקודתיים ומקומיים: מברשת, פילטר מדורג ופילטר רדיאלי

רוב הכלים שתיארתי עד עכשיו השפיעו באופן כללי על כל חלקי התמונה, אך ישנן פעמים רבות בהן אנחנו רוצים לעשות עריכה ספציפית ורק באזור מסוים בתמונה מבלי להשפיע על חלקים אחרים. לדוגמה להבהיר אזור מסוים בקרקע, או להכהות אזור מסוים בשמיים, לחדד אזור ספציפי וכו'. שינויים כאלה נוכל לעשות עם הכלים של המברשת, הפילטר המדורג והפילטר הרדיאלי. יש להם יכולות מדהימות, מגוון של אפשרויות עריכה ואלה הם כנראה הכלים הכי חזקים שיכולים לשפר את התמונה שלנו ולהקפיץ אותה רמה.

פילטר מדורג:

הפילטר המדורג עובד ממש כמו פילטר ND מדורג (אם יצא לכם להשתמש), רק שהפעם מדובר על כלי עריכה שיכול לעשות מגוון רחב של שינויים כמו Exposure, contrast, clarity, noise reduction ועוד. הפילטר המדורג עובד בהשפעה לינארית מדורגת מקצה אחד לקצה השני. כשנלחץ על הפילטר ונלך עם העכבר לתמונה יופיע סמל + קטן. כשנלחץ על העכבר ונזיז אותו נוכל למתוח את הפילטר על התמונה (מלמעלה למטה, מלמטה למעלה או בכל כיוון אחר שתרצו). בצד ימין תראו את "ארגז הכלים" של הפילטר בו נוכל לבחור איזה שינוי / אפקט יעשה הפילטר. זהו אחד הכלים הכי יעילים לביצוע תיקונים כמו איזון חשיפה בין תאורת שמיים לתאורת הקרקע, או כל השפעה שתרצו לעשות באופן ליניארי.

Editing landscape photos - graduated filter

- הפילטר יעשה השפעה של 100% מהמקום בו התחלנו למתוח אותו (ולפני קו ההתחלה) והשפעתו תרד בהדרגה ל- 0% לקו בו הוא מסתיים (מעבר לקו הסיום אין השפעה).

- רמת המרווח בתוך הפילטר קובעת את מידת ההדרגה והמעבר של ההשפעות שתעשו. אם המרווח בין קו ההתחלה לקו הסיום גדול, הפילטר יהיה רך וההשפעות יהיו רכות ומדורגות. אם המרווח בין קו ההתחלה לקו הסיום קטן, הפילטר יהיה קשה וההשפעה תהיה חזקה וקשה.

- אפשר להזיז את כל הפילטר (מבלי לשנותדרגת הקושי/רכות) על ידי לחיצה על נקודת האמצע שלו בקו האמצעי.

- בתפריט של הפילטר (בחלקו העליון), תוכלו להפעיל גם "מברשת" שקשורה אליו. זה יאפשר לכם להשתמש במברשת חופשית שתעשה את אותן השפעות של הפילטר באזורים אחרים שאינם מתאימים להשפעה הליניארית של הפילטר, או למחוק את השפעות הפילטר באזורים מסוימים.

Editing landscape photos - Graduated filter comparison

בתמונה למעלה תוכלו לראות הבדלים בתמונה עם ובלי השימוש בפילטר מדורג. בצד שמאל רואים את התמונה ללא השפעות הפילטר, בתמונה הימנית רואים את השפעת הפילטר עם שינויים בחשיפה, קונטרסט, צללים וקלריטי. המטרה היית לאזן את החשיפה ולשפר את החלק התחתון של התמונה. מתחתי את הפילטר מלמטה למעלה, לכן אפשר לראות שההשפעה שלו היא 100% מתחת לקו התחתון והיא יורדת בהדרגה ל 0% בקו העליון.

מברשת:

המברשת פועלת ככלי ציור עגול, יש לה תפריט עריכה ממש כמו של הפילטר המדורג. המברשת מאפשרת לצייר בקטעים ספציפיים או ברציפות איפה שנרצה, כדי לערוך אזורים ספציפיים בכל אזור בתמונה באופן חופשי. המברשת יכולה להיות רכה או קשה כמו הפילטר המדורג על ידי התאמת ה"נוצה" (האפקט המדורג במברשת יהיה מהחלק הפנימי החוצה). כשתלחצו על כלי של המברשת תראו את המברשת המעגלית על התמונה. אפשר "לצייר" עם מהרשת על התמונה על ידי לחיצה של הקליק השמאלי על העכבר וגרירה שלה על האזורים שנרצה לערוך.

Editing landscape photos - adjustment brush

- אפשר להגדיר את גודל המברשת בתפריט שלה, או על ידי שינוי הגלגלת בעכבר, או על ידי לחיצה על מקשי הסוגריים המרובעים [/] במקלדת.

- אפשר להגדיר את דרגת הקושי/רכות של המברשת על ידי שינוי "הנוצה" בתפריט המברשת, או על ידי לחיצה על Shift + הזזת גלגלת העכבר.

- אם נרצה לעשות שינוי באזור מסוים מבלי להשפיע על אזור אחר (לדוגמא, גבול בין אזור לאזור), נוכל ללחוץ על "Auto Mask". כשבוחרים באפשרות זו, המברשת בעצם דוגמת את האזור עליו אנחנו עובדים והיא מנסה ללא לפלוש החוצה לאזורים אחרים. חשוב לזכור שאפשרות זו פחות מתאימה לעבודה על אזורים פנימיים או אזורים שדורשים השפעה שווה, כיון שזה יצור "חורים" ללא השפעה באותו אזור.

- אם נרצה לראות בדיוק איפה המברשת משפיעה (גם אם לא שינינו משוה בתפריט העריכה), אפשר ללחוץ על "Show selected mask overlay" מתחת לתמונה.

- אם נרצה למחוק את ההשפעה של המברשת במקומות מסוימים (שימו לב שזה ישפיע באופן ספציפי על המברשת שבחרנו) אפשר ללחוץ ולהחזיק את מקש ה Alt. המברשת תשתנה למברשת מחיקה (ונראה סימן מינוס בתוך המברשת) וכך נוכל למחוק את ההשפעה איפה שנרצה. גם במברשת במחיקה אפשר להתאים את הגודל ואת דרגת הקושי/רכות. שוב שימו לב - מברשת המחיקה עובדת רק על האזורים שקשורים למברשת הספציפית שבחרנו.

- ניתן להתאים את דרגת ה"שקיפות" של המברשת בתפריט שלה על ידי שינוי הגדרת ה "Flow" כדי ליישם השפעה הדרגתית יותר באזורים שונים.

Editing landscape photos - Adjustment brush comparison

פילטר רדיאלי:

הפילטר הרדיאלי הוא בעצם כלי אליפטי/מעגלי שניתן למתוח לכל צורה אליפטית בגדלים ויחסים שונים. אפשר לבחור אם ההשפעה שלו תהיה מהחלק הפמנימי לחיצוני או להיפך על ידי לחיצה על "Invert Mask" בתפריט שלו. לפילטר הרדיאלי יש גם תפריט עריכה זהה כמו של הפילטר המדורג והמברשת עם כל האפשרויות שהכרנו. אפשר להתאים את דרגת הקושי/רכות של הפילטר ע"י שינוי ה"נוצה" בתפריט שלו. הוא כלי יעיל מאוד ליצירת הכהיית פינות עדינה, ניתן להשתמש בו כדי להדגיש את מרכז התמונה, או להבליט נושא כמו בעל חיים או בנאדם ועוד.

Editing landscape photos - radial filter

Editing landscape photos - radial filter example

סיכום:

להתאמן להתאמן להתאמן! ממש כמו יכולות הצילום, עריכת תמונה היא תהליך של למידה, רכישת טעם, סגנון ודרך עבודה אישית. ככל שתתרגלו ותערכו יותר, תבינו טוב יותר את כל העריכה, כיצד הם עובדים ואיך להשתמש בהם בצורה הנכונה והכי טובה. מומלץ מאוד להתאמן ולערוך כמה שיותר ולהתייעץ עם חברים או צלמים שאתם מעריכים את העבודות שלהם כדי לקבל משוב על התמונות שלכם.

נהניתם מהמאמר?
אתם מוזמנים לעקוב אחרי התמונות שלי בפייסבוק ובאינסטגרם 🙂

Share0

Tweet0

Share0

Pin0