רוצים ללמוד עוד?

הצטרפו אלי לקורס צילום נוף המקצועי והמוביל בישראל!

טכניקה וחשיפה בצילום נוף

כמו בכל תחום אחר של צילום, גם בצילום הטכניקה היא עניין חשוב. שימוש נכון בטכניקה יאפשר לכם לצלם תמונות מעולות, בנוסף כמובן לקומפוזיציה טובה ומעניינת. שימוש נכון בטכניקה יאפשר לכם לצלם תמונה איכותית, עם עומק שדה גדול וחשיפה טובה!

Deadvlei Namibia - Tomer Razabi

ISO:

ברוב המקרים בצילום נוף (במהלך היום משעות הזריחה עד השקיעה) בד”כ נעדיף להשתמש ב ISO הטבעי הכי נמוך שיש לנו במצלמה. שימוש ב ISO נמוך יתן לנו התמונה הכי איכותית שאפשר - עם כמה שפחות רגש וגרעיניות, עם עומק הצבע הכי גבוה ועם הטווח הדינמי הכי טוב (היכולת של החיישן לראות מהפרטים הכי בהירים להכי כהים). בנוסף לכך, שימוש ב ISO נמוך יאפשר יקל עלינו לעשות חשיפות ארוכות במידה ונרצה.

צמצם:

לצמצם יש השפעה על שני דברים חשובים: כמות האור שתכנס לתמונה וגם על עומק השדה. בצילום נוף אנחנו לרוב נרצה לקבל עומק שדה גדול מאוד או אינסופי, כיון שרוב הפעמים אנחנו רוצים שהצופה יראה כל פרטי התמונה חדים, מהחלקים הקרובים ועד הרקע. כיון שהצמצם הוא אחד הגורמים המשפיעים על עומק השדה (בנוסף לאורך המוקד ומרחק הפוקוס) אנחנו בד"כ נעדיף להשתמש בצמצם יחסית סגור כדי להגדיל את עומק השדה. עד כמה נסגור את הצמצם?

באופן כללי אפשר להשתמש בכל ערכי הצמצם בצילום נוף. השימוש הנפוץ הוא לרוב בערכי צמצם שנעים בין F/8 ל F/22. צמצם ב F/8 זה בד"כ הערך הכי פתוח שניתן להשתמש בו בעדשה רחבה ועדיין להיות בטוחים שנקבל עומק שדה מאוד גדול (אפשר לקבל עומק שדה גדול ואף אינסופי גם בצמצמים יותר פתוחים, לרוב זה יקרה עם עדשות אולטרה רחבות). כשיש צורך בעומקי שדה מאוד גדולים (למשל כשמצלמים תמונה שיש בה אזורים מאוד קרובים ברמת כמה עשרות סנטימטרים) אנחנו נשתמש בערכי הצמצם הסגורים יותר כמו F/16 ואפילו F/22. חשוב לזכור שיש חסרונות לשימוש בצמצם סגור מאוד, בעיקר בגלל תופעה שנקראת "דיפרקציה" (השתברות) המתבטאות בירידה בחדות הפרטים ובעיוותי צבע (Chromatic aberration). אך לרוב בקושי שמים לב להפרעות אלה והן פחות קריטיות מהצורך בעומק שדה גדול. 

בנוסף לכך שנקבל עומק שדה גדול, שימוש בצמצם סגור גם גורם לפחות אור להכנס לחיישן ולכן מקל עלינו לעשות חשיפות ארוכות במידה ונרצה. הדרך הכי טובה לוודא שיש לנו מספיק עומק שדה בתמונה היא להשתמש במחשבון עומק שדה (DOF calculator). אל דאגה, אתם לא צריכים לקנות ציוד נוסף... יש אפליקציות כאלה לסמארטפון!

צילום נוף חווארי מצדה - תומר רצאבי

רוצים ללמוד עוד?

הצטרפו אלי לקורס צילום נוף המקצועי והמוביל בישראל!

מהירות תריס:

המטרה הראשונית והכי חשובה של התריס היא לאזן את התאורה בתמונה. מכיון שאנחנו מעדיפים מראש לצלם ב ISO נמוך ובצמצם סגור, התריס הוא הגורם היחידי שנשאר לנו כדי לאזן את התאורה. מהירות התריס תקבע כמובן בהתאם לכמות האור שיש בשטח כדי לאזן התאורה, במידה ויש לנו פילטרים מכהים (פילטרי ND) נוכל להשתמש במהירויות נמוכות יותר וליצור חשיפות ארוכות אם נרצה.

צילום נוף ים המלח - תומר רצאבי
צילום נוף בחשיפה ארוכה שקיעה בחוף פלמחים - תומר רצאבי

פוקוס:

לנושא הפוקוס יש חשיבות מאוד גדולה כיון שמרחק הפוקוס הוא אחד מהגורמים המשפיעים על עומק השדה. כשמשתמשים בעדשות רחבות בשילוב עם צמצם סגור עומק השדה הוא לרוב מאוד גדול, זה מאפשר לנו להתפקס יחסית קרוב (ברמת מטר - מטר וחצי מהמצלמה) ולקבל תמונה שיש בה עומק שדה מתחילתו של הפריים ועד סופו. כמובן שבמידה ואנחנו מצלמים תמונה שהחלקים הכי קרובים בה נמצאים כמה מטרים מאיתנו אין צורך להתפקס כל כך קרוב, אפשר פשוט להתפקס על האזור הכי קרוב בתמונה. בד"כ הכי נוח לעשות פוקוס אוטומטי על האזור עליו אנחנו רוצים להתפקס, מומלץ לאחר מכן להעביר את הפוקוס (לרוב בעדשה) ממצב אוטומטי למצב ידני. העברת הפוקוס למצב ידני תאפשר לנו להמשיך ולצלם באותה סיטואציה בלי לחדש פוקוס כל פעם שנלחץ על כפתור המחשף ויש לכך כמה יתרונות:
- הפוקוס לא בורח למקום אחר במידה ובטעות הזזנו את נקודת הפוקוס.
- ברגע הלחיצה על המחשף המצלמה מיד תתחיל לצלם ללא עיכוב (תפיסת רגע).
- אם יש מעט אור או שהרכבנו פילטר ND מכהה, למצלמה לא תהיה בעיה לפקס.

דגש חשוב! הרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שבחירת מספר גדול של נקודות פוקוס תגרום לכך שיתקבל עומק שדה גדול וכל חלקי התמונה יהיו חדים - זה לא נכון. בבחירה של מספר נקודות פוקוס המצלמה בוחרת בעצמה איפה להתפקס, יש סיכוי טוב שזה לא יהיה על המרחק המדויק והנכון שרציתם ולכן יגרום לעומק שדה לא מספיק. מומלץ להשתמש בנקודת פוקוס אחת ולבחור במדויק את מקום ומרחק הפוקוס.

צילום נוף הסירה הטרופה בחוף הבונים בשקיעה - תומר רצאבי

שימוש בחצובה:

חצובה היא כלי חשוב מאוד בצילום נוף. היא מאפשרת לנו לקמפז את הפריים בצורה מאוד נוחה ומדויקת, ובנוסף תאפשר לנו לצלם במהירויות תריס נמוכות יחסית ובמיוחד אם נרצה לצלם בחשיפה ארוכה. בין אם יש לכם חצובה קלילה ופשוטה, או חצובה רצינית ומאסיבית יותר שימו לב לכמה דברים חשובים:
- פתחו את הרגליים מספיק רחב כדי להשיג מרכז כובד יציב.
- אם יש צורך להגביה את החצובה מומלץ לעשות זאת ע"י שימוש ברגליים העבות, לאחר מכן ברגליים הדקות, ורק לאחר מכן במוט המרכזי (במידה ויש כזה) כדי לשמור על כמה שיותר יציבות.
- שימו לב איזה ראש מגיע עם החצובה שלכם - ראש כדורי, ראש צירים, בכל מקרה ודאו שהראש מותאם לשאת את משקל המצלמה שלכם.
- ישנן חצובות מתקדמות בהן יש אפשרות להזיז כל רגל בנפרד, להגיע לגובה מאוד נמוך ועוד מאפיינים שיעשו לכם את החיים קלים יותר.
נהניתם מהמאמר?
אתם מוזמנים לעקוב אחרי התמונות שלי בפייסבוק ובאינסטגרם 🙂