צילום בעלי חיים - פוקוס

צילום בעלי חיים הוא תחום בו השליטה במערכת הפוקוס צריכה להיות מעולה וחסרת פשרות. בעלי חיים הולכים, רצים, עפים והיכולת לצלם תמונות טובות שלהם בזמן התנועה (וגם במצבים סטטיים) דורשת הבנה טובה ושליטה מצוינת בכל המאפיינים של מערכת הפוקוס. ישנן מספר הגדרות עיקריות שחשוב שתכירו ותבינו כדי שתוכלו להשתמש בהן בצורה נכונה, וגם כדי שתוכלו להתאים את עצמכם במהירות ובקלות למעברים בין מצבים שונים.

מאפיינים חשובים של מערכת הפוקוס

שימוש נכון בפונקציות השונות של מערכת הפוקוס של המצלמה שלכם יכול לשפר משמעותית את התמונות שתצלמו. למצלמות שונות יש יכולות והגדרות שונות במערכת הפוקוס ומצב הצילום ברצף. בין אם יש לכם מצלמה יחסית פשוטה, או מצלמה מאוד משוכללת נסו להפיק את המיטב בהתאם למצלמה.

מערכת הפוקוס בחיישן (sensor AF) לעומת מערכת פוקוס מסורתית (phase detection AF)

ההתפתחות של מצלמות חדשות (בעיקר מצלמות ללא מראה) יצרה מהפכה אמיתית בטכנולוגיית הפוקוס שהפכו אותה למדויקת וקלה יותר לכל משתמש. טכנולוגית הפוקוס המסורתית של מצלמות DSLR מבוססות בעיקר על טכנולוגיית Phase Detection שהיא מערכת הפוקוס בה אנו משתמשים בעינית של המצלמה. עד לפני מספר שנים הטכנולוגיה הזו הייתה מהירה ומדויקת יותר ממערכת הפוקוס של החיישן (שקיימת במסך Live view של מצלמות DSLR). מאז שמצלמות ללא מראה הפכו לפופולריות יותר ויותר, מערכות הפוקוס של חיישנים המשיכו להשתפר ובסופו של דבר נהיו טובות יותר מטכנולוגיית ה- Phase Detection המסורתית. התכונה העיקרית והיתרון שיש למערכות פוקוס של חיישנים היא זיהוי אוטומטי של פנים ועיניים (ישנן גם נקודות פוקוס מסורתיות). שיטה זו של זיהוי פנים ועיניים מאפשרת נעילת פוקוס ופוקוס רציף אוטומטי לפנים ולעיניים של אנשים ובעלי חיים. זו שיטה אמינה מאוד, מהירה ומדויקת יותר מטכנולוגיית Phase Detection שנמצאת ב- DSLRs. זה הופך את נושא הפוקוס לקל ואפקטיבי מאוד אפילו לצלמים מתחילים, השיטה יעילה במיוחד במצבים שבעבר היה קשה מאוד להשיג תמונות עם פוקוס מדויק כמו צילום אנשים או בעלי חיים בתנועה מהירה.

בין אם יש לכם מצלמה ללא מראה עם מערכת פוקוס בחיישן או DSLR עם מערכת Phase Detection מסורתית, ישנן שלוש הגדרות עיקריות שיש לקחת בחשבון לגבי הפוקוס:

1. שיטת/מנגון הפוקוס.
2. שימוש בפוקוס ננעל (AF-S בניקון או One shot בקנון) או פוקוס עוקב (AF-C בניקון או AI SERVO בקנון).
3. שימוש בצילום רציף או צילום בודד.

הגדרות פוקוס למצלמות ללא מראה עם פוקוס בחיישן

השתמשו בזיהוי פנים/עיניים: בשל העובדה ששיטת הפוקוס לזיהוי פנים/עיניים יעילה כל כך, כמעט מיותר להשתמש בכל שיטה אחרת בצילום בעלי חיים.

השתמשו בפוקוס רציף: יכול להיות שתעדיפו להשתמש בפוקוס ננעל לסצנה נייחת ובפוקוס עוקב לסצנה דינמית/בתנועה, אך מכיוון שזיהוי הפנים/עיניים כל כך יעיל, אפשר ומומלץ להשתמש בפוקוס עוקב כל הזמן - זה יאפשר לכם להיות מוכנים לכל מצב בכל זמן.

השתמש בצילום יחיד או רציף כרצונכם: אם אתם לא רוצים לבזבז מקום בכרטיס הזיכרון או בסופו של דבר לצאת עם יותר מדי תמונות השתמשו בצילום בודד. אם אתם רוצים רוצה לצלם פריימים ברצף כדי להגדיל את הסיכוי לקבל פריים ספציפי עם התוצאה הטובה ביותר (למשל צילום אריה מפהק) השתמשו בצילום רציף.

הגדרות פוקוס למצלמות DSLR עם פוקוס Phase detections במצב נייח

במצב נייח, כשאתם וגם בעל החיים עומדים במקום השימוש במערכת הפוקוס הוא יחסית פשוט ולא דורש שימוש מורכב במאפיינים השונים.

נקודות פוקוס: מומלץ להשתמש בנקודת פוקוס אחת. זו הדרך הכי טובה לקבל פוקוס מדויק איפה שאתם רוצים. בד"כ את הפוקוס נעשה על הפנים או העיניים של בעל החיים. אפשר להשתמש בנקודת הפוקוס המרכזית או בנקודות פוקוס צדדיות.

פוקוס ננעל: במצב סטטי מומלץ להשתמש בפוקוס ננעל. הוא יותר מדויק מהפוקוס העוקב וברוב המצלמות תקבלו גם צליל אישור כשהפוקוס נעול.

צילום בודד/רציף: אפשר לבחור אם להשתמש בצילום בודד או רציף לפי רצונכם. אם אתם מרגישים בטוחים שתצליחו לצלם את הרגע שתרצו אפשר להשתמש בצילום בודד ולחסוך מקום בכרטיס הזיכרון. אם בעל החיים עושה משהו ותרצו לצלם מספר תמונות כדי להגדיל את הסיכוי שתצלמו את הרגע המכריע השתמשו בצילום רציף.

הגדרות פוקוס למצלמות DSLR עם פוקוס Phase detections במצב דינמי/תנועה

כשאנחנו נמצאים במצב דינמי, בו אנחנו זזים או שבעל החיים זז (בד"כ אנחנו נהיה נייחים ובעל החיים יהיה בתנועה) נדרש שימוש יותר מורכב במערכת הפוקוס כדי להצליח לצלם תמונה טובה. במצב הזה יש יתרון גדול לציוד איכותי ומשוכלל יותר. ציוד איכותי כמו מצלמה עם מערכת פוקוס מהירה, בחירה מרובה של נקודות פוקוס, מעבד מהיר, צילום רציף מהיר ועדשה עם מנוע פוקוס מהיר בהחלט יגדילו את הסיכוי שלכם לצלם תמונה טובה של בעלי חיים בתנועה. בין אם יש לכם ציוד יותר או פחות משוכלל, אלה הדברים שחשוב לשם לב אליהם בצילום בעלי חיים בתנועה.

נקודות פוקוס: מומלץ להשתמש ביותר מנקודת פוקוס אחת. אם בעל החיים זז יש סיכוי די גדול שגם אם מאוד תשתדלו למקם את נקודת הפוקוס עליו, באיזשהו שלב במהלך הצילום תפספסו והפוקוס יברח ממנו. שימוש במספר נקודות פוקוס מאפשר לנו להגדיל את האזור עליו המצלמה מתפקסת, ככה שגם אם לא נצליח לעקוב במדויק, עדיין יהיו נקודות פוקוס על האובייקט והפוקוס ישמר. אני מעדיף לעבוד עם מקבץ יחסית קטן של נקודות פוקוס (5 או 9 נקודות פוקוס) כדי להגדיל את שטח הפוקוס, אבל לא יותר מדי כדי שלא יברח למקומות אחרים. יש צלמים שמעדיפים לעבוד עם כל נקודות הפוקוס באופן אוטומטי יחד עם שימוש של מעקב מתוחכם של המערכת (בקנון זה נקרא i-TR או Intelligent Tracking, בניקון זה נקרא 3D Tracking). מומלץ מאוד לבדוק מה האופציות הקיימות במצלמה שלכם, להתנסות ולראות מה עובד לכם הכי טובה.

פוקוס עוקב: במצב דינמי חייבים להשתמש בפוקוס עוקב כדי שהפוקוס ימשיך לעקוב אחרי בעל החיים בזמן שהוא בתנועה ומשנה את המרחק שלו מאיתנו.

צילום רציף: כשמצלמים בעלי חיים בתנועה אנחנו בדרך כלל נרצה לצלם אותם בקומפוזיציה של המצב הכי מעניין או ברגע מכריע מסוים. זה מאוד קשה לצלם תמונה בודדת בדיוק ברגע המכריע, במיוחד אם מדובר על בעל חיים שנע במהירות כמו צ'יטה בריצה כשכל הרגליים באוויר או כאשר קוליברי בדיוק מכניס את המקור לפרח ממנו הוא ניזון. הסיכוי הכי טוב שלנו לתפוס את הרגע המכריע הוא לצלם ברצף ולבחור את התמונה המנצחת. למצלמות שונות יש יכולות צילום רציף שונות. מצלמות פשוטות בד"כ יכולות לצלם 4-5 תמונות לשניה ברצף, מצלמות משוכללות יכולות לצלם אפילו 12-16 תמונות לשניה ברצף. ככל שלמצלמה שלנו יהיה צילום רציף מהיר יותר, כך יגדלו הסיכויים שנצליח לצלם את הרגע המכריע. עוד דבר שחשוב לשם לב אליו הוא שבד"כ יש מספר מוגבל של תמונות שהמצלמה יכולה לצלם ברצף מתמשך עד שהיא "נתקעת". זה קורה כיון שהמצלמה לא מצליחה להעביר את כל המידע אל כרטיס הזיכרון. ככל שהמעבד של המצלמה חדש ומהיר יותר וככל שנשתמש בכרטיס זכרון מהיר יותר, נוכל לצלם יותר תמונות ברצף מבלי שהמצלמה תאיט או תתקע.

מעבר בין מצבים וטיפים

אחד האתגרים הגדולים ביותר בצילום בעלי חיים הוא שהמצב יכול להשתנות באופן פתאומי ומהיר ואנחנו חייבים להתאים את עצמנו במהירות כדי שלא נפספס תמונה טובה. יכול להיות שתצלמו נמר שיושב על עץ במשך שעה ובתוך כמה שניות הוא יקום ויקפוץ למטה. כדי שנוכל להשתמש בהגדרות ההכי טובות לכל סיטואציה עלינו לנסות לצמצם כמה שאפשר את הזמן שבו נעבור ממצב צילום סטטי למצב צילום דינמי. ישנם כמה דברים שמאוד יכולים לעזור לכם לעשות את זה, לא בכל מצלמה יהיו את האפשרויות והפונקציות שאדבר עליהן, אבל כדאי לבדוק מה יש לכם במצלמה ולנסות.

- הגדרת כפתור ל Back Focus: ברוב המצלמות אפשר להגדיר את אחד הכפתורים האחוריים לתפקד ככפתור שמפעיל את הפוקוס במקום כפתור החשיפה. זה בעצם מאפשר לנו להפריד את הפעלת הפוקוס מהחשיפה עצמה. זה יכול לעזור לנו במצב סטטי לנעול פוקוס פעם אחת ולצלם את בעל החיים בקומפוזיציות שונות בתמונה מבלי לנעול פוקוס כל פעם מחדש. זה גם יכול לעזור לנו במצב דינמי לשמור על מעקב פוקוס אחרי בעל החיים ולצלם רק מתי שאנחנו רוצים ולא ברצף קבוע.

- הגדרת כפתור למעבר בין פוקוס ננעל לעוקב: בחלק מהמצלמות יש אפשרות להגדיר כפתור מסוים ככה שלחיצה עליו תעביר את המצלמה ממצב פוקוס ננעל לעוקב או להיפך. זה יכול לעזור לכם להחליף במהירות את מצב הפוקוס ולהיות מוכנים לשינוי ממצב סטטי לדינמי ולהיפך.

- הגדרת כפתור/ג'ויסטיק להזזת נקודות פוקוס: בחלק מהמצלמות אחד הכפתורים האחוריים מתפקד כג'ויסטיק שאפשר להגדיר אותו להזיז את נקודות הפוקוס. זה יכול לעזור לכם להזיז במהירות את נקודות הפוקוס לכל כיוון בהתאם לסצינה, ההתרחשות, והקומפוזיציה הרצויים.

- הגדרת תכנית צילום מותאמת אישית: בחלק מהמצלמות יש אפשרות להגדיר תכנית צילום מותאמת אישית. בקנון זה נקרא C1/C2 ובניקון U1/U2. הפונקציה הזו מאפשרת לנו להגדיר תכנית מסוימת עם מספר מאפיינים יחסית גדול בצילום, כמו: מצב חשיפה (ידני, עדיפות צמצם, עדיפות תריס), פוקוס ננעל/עוקב, צילום בודד/רציף, מספר נקודות הפוקוס ועוד. ככה בעצם תהיה לנו אפשרות לעבור בהזזת כפתור ממצב צילום מסוים למצב אחר.

סיכום ומסקנות: